早间，在墨竹工卡前往日多的路上，我们在墨竹马曲旁一处草地上停车休息时，一头狼从我身边不远处晃过，被我误以为是一只附近牧民家的獒，并要对它进行拍照。
桑旦赶忙从后面把车驶到我跟前。
那条狼，依旧不紧不慢地从我身前不远处的草地向远处的林丛走去。还不时回过头来，斜着眼睛看我们几眼。“在这里，人家都没有，哪里会有藏獒哦！”桑旦边笑，边用半生不熟的汉语唠叨着。
除了狼，让我好奇的还有开始出现的丛林与树木。
在很早就看过的雅克·汉贝的电影《喜马拉雅》中，喜马拉雅深处，那个海拔五千多米与世隔绝的小山村，老首领霆雷的孙子——一个失去了父亲的小男孩儿，第一次看到的树，是僧人叔叔诺尔布用小石子划在石头上的一幅画。那个划在石头上的树的印痕，便在那个小男孩的心中扩散和成长开来。
小男孩儿问树是不是很高，他妈妈说是的，站在树上能够看到很远的地方。小男孩儿感觉到树就像自己的爷爷一样。
他又问他的僧人叔叔见过真树没有。这位醉心于艺术，天天在唐卡和墙壁上绘画的画家则摇了摇头。小男孩追问，没有见过树，你怎么会知道树的样子呢？僧人画家告诉小男孩儿，这是他师傅教给他画的。
参天大树，在藏北确实稀缺，在藏东南一带却并不少见。从拉萨到林芝，过了米拉山口，沿途开始逐渐出现林木，一直到茂密的树林，树开始让人不足为奇。
车出林芝，从公路转向色季拉山开始，眼前出现了绚丽多彩的一团团、一簇簇的秋色。而过了山口，桑旦告诉我，下山就是鲁朗林海了。
听了林海这样的称呼，起始吓我一跳，因为当时我并不知道，这里已是我国现在保存面积最大、最完好的一片原始林区了，所以人们才赋予了它“鲁朗林海”这样一个诗意的名字。我想，如果把青藏高原大部分地域，看成是一个强悍而粗犷的汉子的话，那藏东南一带，简直就像是一个活泼而俏皮的少女，更让你改变对西藏那种到处都荒芜一片的认识。
在色季拉山口，南迦巴瓦峰依稀可见。下山途中，茂密高大的林木阻挡了镜头，还好没有完全阻挡视线，在一些公路转弯的地方，那座三角体的雪山，成了我滇、川藏之行无数回忆中最难以忘怀的部分。
那时候，我还不知道那座雪山，就是赫赫有名，被誉为是众神居所的南迦巴瓦峰。司机桑旦并不善汉语，摸着脑门想了半天，也没有能够说出它的汉语名字。否则哪怕急着赶路，我也会央求他将车子停下，哪怕几分钟也行——要知道，不少专业的摄影师，有时在南迦巴瓦峰下一待数天，也没有能够一睹它的芳容，更没有拍下一张完全清晰的照片。
山林静寂，我们像水流一样，无声地漂流在山峦与林海之中，穿过森林的腹地。这些茂密的林木，在目光所及的车窗外，直通向远方的山岭还有河谷，密密麻麻，一望无垠。
迷人的森林，原始森林；绚丽的林海，叫作“鲁朗”的林海。